Witam.
to co zdążyłem ustalić w sprawie ciężkiego palenia auta co rano lub dłuższym postoju.
oczywiście M111.960 to 2.2 16V na HFM czyli z przepływką i LPG sekwencja stag chyba 200 no i automat.
rano zimową porą prz temp zewn niżeszej niż 0 st C można kręcić dość długo.
przy tem poniżej -15 st C kręciłem nawet do 20 razy zanim załapał.
teraz rano około 20 st C przy trzecim czwartym razem pali.
przy temp "upały" łapał za pierwszym razem, temp zewn około 30 st pod maską pewnie z 50-60 st.
więc sytuacja mocno zalezna od temp.
gdzy zapalam auto z naciśniętym pedałem gazu nic nie pomaga. więc wniosek prosty mieszanka zbyt uboga, bo gdy by była za bogata to by kulejąc wchodził na obroty.
raz na tydzień pod carsoft 7.4 i kasowanie błędów. wywala wszystko.
problem zapewne jest w skokach napięcia i stąd błędy.
co zrobione:
- wymieniona istalacja elektryczna: czujników temp, faz rozrządu, wryskiwaczy, cewki zapł, przepustnicy (od wtyczki do środka przepustnicy)
- wymienowe świece i przewody wn
- pompka paliwa i reduktor na listwie
- parownik gazu i listwa wtrysku gazu
- przepływka
- czujniki temperatury wody silnika

i dalej to samo.
nie odpala.
odłączyłem klemę na około 2 godziny (podejrzenie że gaz zmienił czasy wtrysku benzyny) nic nie dało oprócz tego że po tym wszystkim auto jest szybsze i lepiej silnik pracuje.

Sprawdzone rezystancje czujników powietrza dodatkowego, położenia wałka rozrządu i wału korbowego są ok. wg WIS.

rezystancje i napięcia czujników temperatury wody są ok.


co dalej:

miałem sprawdzić i mi się w końcu to nie udało: komputer.
sprawdziłem tylko w nim napiecia które są ok.
ale myślę że warto popracować dalej.
i tak bo to najprostrze:
wpiąć oporniki w układ (chwilowo) tak oby uzyskać oporność około 5,5 kohm na czujniku temp 2-pin (daje sygnał do ECU)
zapalić auto i zobaczyć co to da.
5,5 kohm to sygnał do sterownika że jest zimno bo około 0 st C.
jeżeli pomoże problem rozwiązany.
wpinam w układ przełącznik i z kabiny steruję czy ma iść sygnał przez opornik czy normalnie a póxniej można zrobić proste urządzenie sterujące aby automatycznie się przełaczało biorąc dane z czujnika temperatury na zegary lub wpiąć mu termistor dodatkowy.
jeżeli nie to jest problem.
co wymyśliłem.
rozpiska pinów na sterownik ECU i badanie od początku wszystkigo. czyszczenie każdego pinu i sprawdzanie czy coś się przypadkiem nie ulotniło. sprawdzenie tego pozwoli również na określenie w jakim stanie jest sterownik gazu.
jezeli rezystancję będą ok to komp do gazu równiez ok a jeżeli nie to będę sprawdzał komp do gazu.
dam znac co dalej w temacie aby ktoś nastepny przypadkowo nie władował kupy kasy.

Wprowadziłem do układu:
- rano na każdu z dwóch pinów czujnika temperatury płynu chłodniczego po oporniku 2kohm, czuli razem 4k.
co dało rezystancję ponad 6kohm. odpalił za pierwszym razem, ale miałem wrażenie że go zalewa, czyli za dużo dowaliłem do pieca. i druga próba wprowadziłem dwa oporniki po 2k (razem 4kohm) połączone szeregowo pod 1 z pinów, odpalił bez proablemów.
- na drugi dzień (dziś) 2x po 1,5hohm (3kohm) rezystancja po wpięciu ponad 5hohm - odpalił
- jutro wepnę mu tylko 2kohm czyli rezystancja czujnika będzie około 4,5hohm i zobaczę co to da, czy odpali
- itd obniżać będę rezystancję czujnika aż nie odpali za pierwszym razem.
dlaczego rano.
bo tu jest największy problem z odpaleniem auta.
albo wtryski padają lub się przywieszają albo sterownie wtryskami siada.
rowiązanie wymyśliłem takie.
zrobić układ (bo raczej tego nie kupię) reagujący na wartość realną rezystancji czujnika temperatury (ten który daje sygnał do komputera). wraz ze spadkiem jego rezystancji (czyli wzrost temperatury silnika) lub czasowo (ale ten czas należało by wydłużać w okresie zimowym) nastepować będzie zmiejszanie "oszukanej" rezystancji.
i tak spadek może następować nawet co 100-150 ohm.
wolę uniknąć sutuacji że wepnę mu przekażnik typu jek jest prąd leci normalnie sygnał, jak nie ma to oszukana wartość i wpiąć sterownie przekażnika pod cewkę na parowniku (ale to też jest wyjście z sytuacji) tylko że się boję że sterownie będzie szalało. tak wielki skok temperatury może być przez sterownik uznane za awarię czujnika.
i tyle walki z tematem.
będę podstawiał mu rezystancję i zobaczymy co będzie.
jeżlei okaże się zę brakowało mu tylko 1k to nieźle może mu zrobie mu przełącznik w kabinie i będę przełączał rano do odpalenia a jak się przełączy na gaz to odłączę oszukańca.

odnośnie rozwiązania.
jeżeli zdecyduję się na zmiejszanie rezystancji stopniowo poinformuję o tym jak zrobic taki układ.
oczywiście jeżeli ktoś ma propozycję rowiązania sterownia czekam na propozycję.
teraz chciałbym chodzić do szkoły i uczyć się fizyki i elektrotechniki.
zapewne by to pomogło.

Piotr, pomyśle nad tematem ale to będzie fuszera. Sprawdź jeszcze czy dobry masz czujnik, może jednak źle jest dobrany. Poniżej link do OE z EPC.

http://mb.neoriginal.ru/part/class/1/cco.../retsubtype/022

original 0095423517, EPS-7.3183

czujnik jest włąściwy.
moge jeszcze jedynie założyć oryginalny, ale i on zapewne produkowany jest tam gdzie wszystkie tylko cena troche inna około 70 netto.
pomyśl na takim układem.
zajmę się tym tematem dopiero na wiosnę, już tłumaczę dlaczego.
przy temp porannej około 15-25 st wystarczy do odpalenia auta dodać do około 2,5 kohm, przy niższych temepraturach nie wiem ile mu będzie trzeba dodać. teraz wystarczy około 3-4 razy zakręcić silnikiem i odpala, przy -20 st C trzeba było kręcić nawet do 20 razy.
więc może trzeba dodać nawet (proporcjonalnie nawet 10 kohm) ??? niemożliwe.
po prostu będę zapisywał temperaturę rano i rezystancję realną czujnika oraz napięcie na czujniku (po włączeniu zapłonu), ale tylko kiedy auto za pierwszy razem nie odpali, będę dodawał opornik po 1kohm.
takie dane pozwolą na stworzenie odpowiedniego układu sterowanego rezystancją lub napięciem na czujniku (wraz ze wzrostem temperatury zmiejsza się napięcie na czujniku), ale skałaniam sie do pierwotnego rozwiązania, czyli sterownie rezystancją z czujnika.
ale Paweł możesz w wolnej chwili myśleć na takim urządzeniem.
po czy opatentujemy to i będziemy sprzedawać.
trochę ludzi na forach ma podobne problemy co ja.
a może będzie taniej kupić wtryskiwacze używki około 50 za sztukę, nowe na allegro około 150 za sztukę ale tylko są trzy sztuki.
a może mu przejdzie po jakimś czasie.

kończę temat.
opornik wprowadzony na jeden z kabelków do czujnika teperatury.
opornik 2kohm + przekaźnik dołączony do cewki na parowniku gazu.
ja jazda na gazie to realne wskazania czujnika jak jest na benzynie to zawsze oszukane.
i tyle. tak zostaje.
jak włączone.
rozciąty 1 kabel z czujnika do temperatury cieczy.
wlutowany w to miejsce 2kohm.
dwa kableki wyprowadzamy na zewnątrz w okolice parownika.
1 lutujemy do 1 końca opornika drugi do drugiego.
i podłanczamy pod przekaxnik. przekaźnika zasilanie pod cewkę.
ja jest prąd to załącza przekaźnik układ bez opornika.
prąd zawsze poleci po najmniejszej linni oporu.
i tyle w temacie.
po zimie zobaczę co dalej z tym robić. najszybciej wymiana wtryskiwaczy.
moje się zawieszają lub są strasznie brudne przez jazdę na gazie.

Paweł jeszcze jedno. plan sworzenia układu reagującego na zmianę rezystancji upadł dziś. przeciesz nie będziemy w stanie zmierzyć rezystacji tego czujnika bo przecież on będzie podłączony w układ. ewentulanie zmianę napięcia, bo przecież im wyższa temperatura silnika tym mniejsza rezystancja czujnika i mniejsze napięcie na czujniku.
ale to i tak dopiero na wiosne.

Mam podobny problem do Twojego, mechanik powiedział, że muszę wymienić: czujnik temperatury silnika, który jest odpowiedzialny za sterowanie wtryskiem na zimno.

Który to z nich?:



A tu z EPC:



Jeżeli to nie będzie któryś z nich to gdzie go szukać?

Witaj.
to ten czteroprzewodowy. dwa za zapłon dwa za wtrysk.
rezystancja na nich powinna być taka sama.
które za któe są odpowiedzialne to nie wiem, ale rano sprawdź rezystancje na nich.
po prostu leć po kolei zbyt dużo możliwości nie masz.
rezystnacje masz tutaj:

http://www.mercmania.pl/forum/topics3/7132.htm

sprawdź czy rezystancje są prawidłowe.
jeżli nie to idź do sklepu i sobie kup nowy.
dadzą ci właściwy powiedz tylko że 4 pinowy.

u mnie też na to wskazywało. a jednak nie.
jak rezystncje są ok, to zrób tak jak ja.
ale najpierw pobaw się opornikami.

ciągnąc temat dalej.
wpnięte 2,5 kohm powodowało ciążki rozruch silnika na gorącym.
więc modyfikacja układu i potencjometr wepnę w układ który będzie w kabinie gdzieś "ukryty". w miejscu niewidocznym oczywiście. wyprowadzę sobie dwa kabelki od niego aby ustawiać go na mierniku. i tyle. tak zostanie.
zakupiłem potencjimetr w zakresie o - 10 kohm. tak na wszelki wypadek gdyby w zimę było te 3 kohm za mało.

Też mam taki sam silnik, M111 2.2 wraz z LPG BRC SEQUENT24. Instalację LPG założyłem dwa miesiące temu, ale problem również występował przed jej założeniem. Więc tak.

Rano jak odpalam:
- odpali bez problemu i trzyma obroty tak na 1200/min.
- po około 3s. spadają poniżej 900/min. i kuleje
- po następnych 3s. obroty zaczynają powoli wzrastać do powyżej 1000/min. i nagle zwiększają się do 2500/min, trzyma tak przez 2s. potem spadają do 900/min i silnik pracuje idealnie.

Serwis: zrobiłem pełną diagnostykę i nic nie stwierdzono, absolutny brak błędów. Zakupiłem nawet błyskowy tester diagnostyczny, ale wybłyskuje tylko jeden kod - brak błędów.

Wymieniłem przewody i świece, ale nic to nie dało.

Przepływomierz jest OK - Mercedes przyśpiesza idealnie bez jakiegokolwiek dławienia, zadyszki.

Soda lambda OK - spalanie idealne.

Mechanicy: jeden nie ma pojęcia co to może być, inny twierdzi, że "ten typ tak ma". Inny z kolei stwierdził, że to może być czujnik temperatury silnika odpowiedzialny za sterowanie wtryskiem na zimno, o którego pytałem w poprzednim poście, bo wg niego za wcześnie wyłącza ssanie. Wymieniłem go wczoraj, ale nic to nie dało, problem pozostał.

Chciałem sprawdzić jak zachowa się silnik, gdy odłączę wtyczkę od tego czujnika, ale po odłączeniu i włączeniu zapłonu załącza się wiatrak - czy tak ma być?

Simon jeden czujnik jest do zegarów (jeden pin) a drugi do układu wtryskowego. Tester błyskowy to dioda i rezystor za 1 zł i raczej analogowo nie odczytasz za dużo. Musisz odczytać błędy cyfrowo Carsoftem, wtedy będą bardziej dokładne opisy (a analogowo czasem w ogóle nie chcą wychodzić błędy).

Przy okazji wyczyść przepustnice bo to typowa usterka a z tego co piszesz wskazuje właśnie na nią. Przeczyść otwór na wysokości zamkniętej przepustnicy w połowie średnicy gardzieli, o średnicy szpilki. Z opisu wynika że nie jest to czujnik temperatury a raczej problem z instalacją (sparciałe przewody) lub przepustnicą (wyczyścić jakimś STP do gaźników tak aby nie było ani jednego syfu i przetkaj podciśnienie (po jednej stronie będzie w połowie długości ośki na gardzieli)).

Jak to nie pomoże to strzelam, że do wymiany wtryskiwacze.

Simon czujnik temp. to termistor nie będzie skakała oporność tak aby wariował silnik. Sprawdź błędy carsoftem cyfrowo. U mnie po odłączeniu akumulatora wychodzi błąd przepustnicy (nawet nazywa się okazjonalny) i po jego skasowaniu wsjo działa do następnego padu akumulatora .

pawelp dziękuję za wskazówki. Jeżeli chodzi o przepustnicę to była ona czyszczona i jest czyściutka jak łza.

Wczoraj pooglądałem sobie wiązkę przy czujnikach i niestety wyszło najgorsze - sparciała wiązka. Prowizorycznie każdy przewód okleilem izolacja. Nie odpalałem go przez około 6 godzin i gdy odpaliłem po tym czasie było lepiej. Zobaczę jak będzie dzisiaj po dłuższym postoju.

Zapewne są jakieś błędy w komputerze, jeżeli ten tester ich nie wykrywa. Czy gdy odłącze akumulator mogę liczyć na to, że znikną? Czy do ich usunięcie będzie potrzebny interfejs?

Jak błyski nie wykazują błędów to niestety potrzebny interfejs. Zasada z błyskami jest taka, że aby skasować błędy najpierw trzeba je odczytać (instrukcja w FAQ przy ASD a więcej szczegółów w FAQ na forum konkurencji - mercmani).
Błędy są pamiętane bo są zapisywane w EEPROMie.
Co do wiązek to niestety sypią się wraz z przebiegiem. Widać to jak przegląda się aukcje na allegro. Jeżeli dorwiesz rodzynka z przebiegiem 150k to lepiej wymienić wiązkę jak nie to robić samemu.
W 2.2 trzeba uważać na angliki bo inna jest wiązka do komputera - akumulator po drugiej stronie.
Co do interfejsu to jak masz podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz własny laptop to można na allegro kupić interfejs BEZ multipleksera za jakieś 190zł. Jak laptop jest w miarę nowy bez złącza RS-232C to dodatkowo przejściówkę USB-RS (za jakieś 10-30zł) ale nie zawsze działa lub używaną/nową stację dokującą (cena w zależności od laptopa).
Niestety w silnikach M111 bez interfejsu ciężko cokolwiek zrobić, bo nawet po wymianie elementu trzeba skasować błędy. Przy okazji w 2.2 warto zrobić adaptacje przepustnicy jak była odpinana.

Odłączyłem akumulator na prawie 2h i niestety nie dało to nic, chyba nawet było jeszcze gorzej.

pawelp, zamówiłem już interfejs o którym pisałeś post wcześniej. W międzyczasie poczytałem sobie na jego temat, czy rzeczywiście są z nim problemy podczas diagnostyki z programem Carsoft 7.4?

Nic innego mi nie pozostaje jak wymienić wiązkę, na szczęście mam dobrego elektryka, który bardzo dobrze zna ten temat.

Simon a problem http://www.mercmania.pl/forum/topics32/12566.htm został rozwiązany? To było to samo auto?

W tamtym odłączana była przepustnica jak odpalisz auto to MUSISZ potem skasować błąd przepustnicy - emergency mode - tryb awaryjny. Jak nie było kasowane to od tego trzeba zacząć. Carsoft 7.4 śmiga wyśmienicie jak posiadasz laptopa z RS232, jak łączysz się poprzez USB za pomocą przejściówki to już loteria. W 2.2 robisz adaptacje przepustnicy w PMSie nie trzeba. Też było kilka postów temu (na zapłonie naciskasz gaz do dechy i odpuszczasz a ECU uczy się położeń krańcowych).

Wiązka w tym modelu to podstawa bo wymienisz pół auta i dalej nic nie zdziałasz oraz oczywiście interfejs (błędy najpierw czytasz a potem kasujesz, polecam niezależnie zarówno analogowo jak i potem cyfrowo (tryb emergency tylko odczytasz cyfrowo stąd błyski się nie nadają)).

Tak cały czas chodzi o tego samego Mercedesa. Problem, który przedstawiłem w filmie, został przez mnie rozwiązany, otóż wypięty był czujnik powietrza i dlatego tak telepotało silnikiem. Ale nie rozwiązało to problemu z falowaniem obrotów podczas porannego odpalenia. Pojechałem do serwisu MB podłączyli do STARa - wykryło jakiś sporadyczny błąd związany z sondą lambda, który jak powiedział diagnosta nie miał nic wspólnego z tym problemem i zaadatpowano przepustnicę, było lepiej, ale w pełni nie byłem usatysfakcjonowany pracą silnika, bo wcześniej miałem innego Mercedesa z takim samym silnikiem i pracował on jak szwajcarski zegarek, ale niestety auto miało przebite numery.

Znalazłem mechanika, który poważnie podszedł do sprawy, nie było gadki w stylu: "ten typ tak ma:. Opisałem mu problem i stwierdził, że to może mieć związek z ciśnieniem bądź uszczelniaczami zaworów, bo nadmieniłem mu o zaolejonej świecy, gdzy je wymieniałem przed montażem LPG.

Posprawdzał ciśnienie, pooglądał swiece (zrobione od ich wymiany 5tys. km) i stwierdził, że to nie to, bo:
- cisnienie ma bardzo dobre oraz takie samo na każdym cylindrze i wynosi 12 atmosfer, przy przebiegu 255.000km
- świece nie są zaolejone i bardzo dobrze przepalają,
- stwierdził, że do wymiany jest, jak to określił: czujnik temperatury cieczy odpowiedzialny za wtrysk paliwa na zimno, bo za szybko wyłącza ssanie,

Zakupiłem ten czujnik, ale niestety to nie to, przy okazji wyszło na jaw, że wiązka przy tym czujniku jest uszkodzona, więc prowizorycznie zaizolowałem każdy przewód z osobna do momentu w którym przewód był już OK. Po 6 godzinach postoju odpaliłem i zaskoczyło mnie to, że natychmiast po odpaleniu wszedł na obroty około 1200/min., lecz moje szczęście nie trwało długo, bo po chwli obroty spadły, ale już nie były tak niskie i nie telepotało silnikiem zbyt mocno, potem wzrost obrotów do około 2000/min. i pracuje dobrze. Oczywiśnie, gdy silnik jest ciepły takich objawów nie ma.

Dzisiaj rano przed odpaleniem odłączyłem akumulator na prawie 2h i po ponownym podłączeniu było jeszcze gorzej niż wcześniej: telepawka, skoki obrotów.

Zamówiłem dzisiaj interfejs, o którym wspominałeś. Laptopa z RS232 mam, więc nie będzie problemu, obyty w sprawach diagnostyki trochę jestem, ale niestety tylko z VW. Przeglądałem program Carsoft i co będzie mnie interesować to opcja DigitalTest -> HFM/PSM Wtryski i zapłon, czy jakaś jeszcze?

pawelp na co muszę zwrócić uwagę podczas przystapienia i w czasie diagnostyki?

Masz to samo co Piotr. Tak czy inaczej zrób sobie wiązkę.

Tak zrób sobie Digital i Analog test PMS/HFM a potem Erase odpowiednio dla Digital i Analog. Ja mam 2.0 PMSa ale puki wiązki nie zrobiłem to błędy wywalał różne i jak chciał. Tylko u mnie był problem z N niezależnie od temperatury.

Jak to nie pomoże to możesz spróbować Piotra patent z rezystorem 2kOhm wpiętym szeregowo do czujnika temp (2 lub 4 pin(klima)). Jak pomoże to z Piotrem doszliśmy do wniosku że to raczej problem we wtryskiwaczach (padają bo jeździsz na LPG).

Ale Ty masz trochę inny problem bo auto pali tylko obroty z kosmosu na zimnym silniku. Na wszelki wypadek poza wymianą instalacji spróbowałbym odpalić na innej przepustnicy. Jak będziesz miał już interfejs to spróbuj odpalić na odłączonej przepustnicy (jak auto inaczej się zachowa) to sugerowało by problem z przepustnicą. Jak będziesz miał czas to zerknij na podciśnienia w przepustnicy (2 otwory, w tym jeden o średnicy szpilki).

Przy okazji, masz sekwencje czy II gen?

Co do pytania to żeby nie pomylić + z - (pin 1 i pin 16 w złączu). Pin 8 to HFM/PMS podpinasz żółtym przewodem, włączasz zapłon lub silnik (ja na zapalonym to robię - stare przyzwyczajenia z padającym akumulatorem) i do dzieła. Jak cokolwiek w życiu robiłeś z VW to tu sobie poradzisz. Złącze 16 pin masz na przegrodzie koło numerów nadwozia.

Jak masz od kogoś pożyczyć przepustnice to spróbuj z inną, bo coś mi się nie podobają objawy.

pawelp dziękuje za wskazówki.

Co do instalacji mam sekwencję BRC SEQUENT24 i przejechane na niej 3.000km.

Przypomniało mi się jeszcze jego co powiedział mechanik: w przpusticy dostała się odrobina oleju i może blokować ją blokować, czy jakoś tak i przy okazji przeczyści mi ją.

Z inną przepustnicą będzie problem zeby podmienić, akurat w mojej mieścinie żadko kto jeździ Mercedesami.

Gdzie mam szukać tych otworów w przepustnicy i co z nimi ma być?

Z podłączeniem pinów nie będzie problemu

Zrobię fotki jutro bo żona wzięła mi aparat a mam rozgrzebaną starą przepustnice.

Simon.
na samym początku zrób instalację. nie ma sansu grzebać się z przustnicą.
bo możesz trafić na jeszcze gorszą.
co masz kupić to jest na forum.
kabla sobie kup więcej jak ja. jeżeli bym to teraz robił to przewody od wtrysków (2 kable do każdego wtrysku), czujników i przepustnicy (8 kabli) wymieniłbym do samego komutera ecu. policz sobie ile trzeba tego mniej więcej. jeżeli kiedyś już lutowałeś to dasz sam radę. dwa dni zabawy i gotowe. bardzo prosta i przyjemna robota. powoli bez pośpiechu i będzie ok. zapisuj sobie na kartce żeby kabelków nie pomylić bo później już nie dojdziesz.
i nie trzeba wiązki wyciągać wiązki z pojazdu.
gadałem z gościem, on jakby to miał robić to koszt około 1000 złtych ale może masz tańszego. kable i koszylki i izolacja, lutownica i rolka cyny to jest ci potrzebne do szczęścia. koszt około 150 - 200 złotych.
powodzenia. zacznij od tego i będzie wszystko grało. nie zapomnij rozebrac przepustnicy i tam też zrobić instalacje. opis jak umieściłem na forum, przyda się.

Wiązka to podstawowa sprawa, co do jej wymiany to mam doświadczonego w tej kwestii elektryka, który zna temat, jeszcze nie wiem ile ta przyjemność będzie mnie kosztować, ale jest, jak mało który w dzisiejszych czasach, uczciwy i możliwe, że dużo ze mnie nie zedrze.

Jak na razie zamówiłem interfejs do diagnostyki i zobaczę bo pokaże diagnostyka. Bo zaizolowałem wiązkę od czujnika temperatury do momentu w którym już była OK, i wydaje mi się, że już jest lepiej, ale tak jakby za szybko wyłączał ssanie.

A czy uporałeś się już rannym odpalaniem? Masz takie same objawy jak opisywałem cześniej czy inne?

za ssanie i inne odpowiada taki srebrny przekaźnik który znajduje się za akumulatorem za osłoną plastkikową obok komutera ecu i abs.
z klapką i bezpiecznikiem na górze. tam jest tylko 1 taki.
problem może w nim, nie wymieniaj go tylko przelutuj wszystkie luty jakie ma w srodku.
po za tym uwazam że ssanie nie ma nic do rzeczy.
kup sobie interfejs, wszelkie programy czyli carsoft 7,4 lub 7,6 dostaniesz od nas wraz z ogólną instrukcja obsługi.
zrób instalacje elektryczną całą. koniecznie wszystko. bo wystarczy jedna zlewka i tak jak zdąrzyliśmy z Pawłem ustalić jeden czujnk może wywalać błędy innych układów z racji jakiegoś powiązania współpracy.
wszystko trzeba dokładnie obejrzeć sprawdzić.

zrób instalacje. problem może być tylko w zwraciach jakie się robią. nie szukaj dalej zrób napierw to.

Ze srebrnym przekaźnikiem poradzę sobie, bo kiedyś już go przelutowałem w poprzednim W124, gdy miałem problem z obrotomierzem.

Czyli mam zupełnie inny problem niż Twój z rannym paleniem? Większy/mniejszy?

być może że masz zwarcia.
i tylko tu jest problem.
zrób instalacje wykasuj błędy i dopiero dalej szukaj.
najprawdopodobnie będzie tak że po zrobieniu instalacji bedzie wszystko ok.